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참돔 원투낚시(2편)-후각이 뛰어난 참돔

물고기가 먹이를 먹는 방법은 크게 3가지의 유형으로 나뉩니다. 참치와 같이 넓은 바다를 누비며 생활하는 어종은 빨리 움직이면서 먹이를 그대로 삼키고 아가미를 통해 물만 밖으로 배출하는데 이런 유형을 전진형이라고 합니다.

그리고 전갱이와 정어리 등과 같이 무리를 지어 먹이를 먹는 유형을 탐식형이라고 하며 참돔과 같이 먹이를 먹는 순간 몸을 돌려 달아나는 유형을 반전형이라고 하며, 참돔 낚시에서 입질이 크게 나타나는 이유는 이런 먹이를 먹는 습성에 의한 것입니다.

먹이를 먹는 이러한 습성과 함께 물고기가 가진 생태적인 기능도 미끼를 먹는 모습이 달리 나타나는 원인의 하나입니다.

물고기가 먹이를 찾을 때는 시각, 청각, 후각에 의존하는데 이 가운데에서 참돔의 경우는 후각에 크게 의존하며 시각 또한 좋은 편이어서 지난 번 글(목줄의 굵기와 색깔은 정말 조과에 영향을 미칠까?)에서 알아본 바와 같이 목줄의 굵기와 색상에 따라 반응을 달리 함을 알 수 있습니다.

일반적으로 물고기의 후각은 한 쌍의 코 사이에 있는 후판이라고 하는 후신경이 밀집한 기관을 통해서 느낀다고 합니다.

물고기의 코는 물이 들어오는 전비공(전계공)과 물이 나가는 후비공(후계공)이 있는데 물고기는 전비공으로 들어오는 물속의 화학성분을 느끼게 되고 후비공을 통해 물을 내보내는 과정에서 냄새를 맡는다고 합니다.

이런 물고기의 후판은 A부터 H까지로 구분되고 H가 가장 후각이 좋습니다. 참돔은 이런 H에 해당하는 어종으로 보유하는 후판의 개수는 55개라고 하며 이것은 24개의 후판을 가진 돌돔보다도 2배나 뛰어난 후각을 보유한 물고기라는 것입니다.

아래의 그림은 어종별 후판의 모양과 개수를 나타낸 것입니다.

이처럼 참돔의 습성과 생태를 알게 되면 시각도 좋고 후각은 뛰어난 참돔을 잡기 위해서는 어떤 미끼를 사용하는 것이 좋은가를 알 수가 있으며, 특히 밑밥을 사용하는 경우에는 단순히 크릴만으로는 참돔을 유인하기가 어렵다는 사실을 깨닫게 됩니다.

또한 참돔의 편평한 몸통의 구조는 수중의 암초 사이를 자유롭게 헤엄칠 수 있도록 되어 있으며 이런 구조를 가진 물고기는 장애물이 많은 장소에 서식하기 때문에 순발력은 좋지만 지구력이 떨어져 노리는 먹잇감을 멀리까지 쫓아가서 잡아먹지는 않습니다.

참돔이 선호하는 곳은 조류의 흐름이 좋고 수중의 암초가 있는 곳이라도 모래로 된 지형을 좋아하는데 이것은 갑각류를 먹이로 선호하는 습성과도 관련이 있는 것입니다.

원투낚시로 참돔을 노리는 경우에는 특히 바다에 변화가 있는 타이밍을 집중적으로 노려야 합니다. 즉 평소에 조류의 움직임이 큰 지역에서는 움직임이 작아지는 타이밍을 노려야 하고 조류의 움직임이 크지 않는 곳에서는 움직임이 커지는 순간을 노리는 것이 좋습니다.

참돔 원투낚시(1편)

카테고리: 원투낚시

추운 겨울이 지나고 봄이 오면 많은 수중생물들이 산란을 위해 연안으로 모이는데, 그 중의 하나로 빼놓을 수 없는 것이 아주 좋은 손맛을 보여주는 참돔입니다.

특히 봄이 되고 벚꽃이 제철을 맞을 때 잡히는 참돔을 일본에서는 “사쿠라다이(桜鯛)”라고 부를 만큼 봄에 잡을 수 있는 대형어종의 대표적인 것이 참돔이라고 할 수 있습니다.

이런 산란기를 맞은 참돔은 가장 큰 대물을 잡을 수 있는 시즌입니다. 물론 타이라바를 이용한 선상낚시를 많이 하지만, 수온이 안정되면 원투낚시로도 얼마든지 참돔을 노려볼 수 있어서 오늘은 참돔 원투낚시의 첫 번째 순서로 참돔의 기본적인 생태에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

참돔의 산란과 가장 밀접한 관련이 있는 것은 수온입니다. 대체적으로 수온이 10℃ 이상이 되면 참돔이 먹이활동을 하는 것으로 알려져 있으나 경험적으로 보면 10~12℃ 사이에서는 조과를 올리기가 아주 어려우며 14℃ 정도는 수온이 올라야 가까운 연안에서도 잡을 수가 있는 것 같습니다.

그러나 대형 참돔을 노린다면 일반적인 시즌보다 일찍 또는 늦은 시기를 공략하는 것이 좋습니다. 아래의 동영상이 촬영되었을 때는 육지의 물웅덩이에 살얼음이 낄 정도의 기온이었다고 하는데, 시즌보다 빨리 대물참돔이 연안에 접근하여 활동하는 모습을 보여주고 있습니다.

참돔이 미끼를 먹는 것은 감성돔과 같이 움직이지 않고 제자리에서 먹기보다는 미끼를 먹는 순간 몸을 돌려 헤엄치는 습성을 가지고 있기 때문에 입질이 아주 크게 나타나는 경우가 많습니다.

그렇기 때문에 드랙의 조절을 하고서 낚시를 하는 것이 중요하며, 타이라바를 이용한 서프루어에서도 소개한 것과 같이 근래에 들어서 사용하는 타이라바는 고정식보다는 유동식이 많은데 그 이유는 참돔이 물었을 때 헤드의 무게가 바늘에 전달되지 않고 참돔이 이물감을 덜 느끼게 하는 점 등 여러 면에서 조과에 도움이 되기 때문입니다.

이것과 같이 참돔 원투낚시에 사용하는 채비도 고정식의 채비보다는 유동식채비를 사용하는 것이 좋습니다.

백사장에서도 바다에 수중여가 있거나 암초가 있으면 참돔을 노려볼 수가 있고, 특히 방파제에서 참돔을 노린다면 조수와 배가 드나들면서 생기는 지형의 변화가 있는 제방의 끝지점이 좋은 포인트가 된다고 하겠습니다.

일본의 참돔 원투낚시

카테고리: 원투낚시

일본은 신조어를 만들어 내는데 있어서는 타의추종을 불허하는 것 같다. 현재 국내에서도 원투낚시의 용어에 대해 한국의 실정에 맞는 표현을 사용하기 위해 노력을 하고 있는데 그냥 외래어로 받아들이고 사용하는 용어 중에는 요즘이 시즌을 향해가고 있는 참돔 타이라바라는 것이 있다.

일본인들은 원투낚시로 참돔을 잡는 것을 타이나게(タイ投げ)라고 하는데 우리말로는 참돔 원투낚시란 표현이 적절하겠다.

아무튼 일본의 낚시인들 사이에 시즌을 알리는 말로서 전해져 내려오는 표현 중에는 청보리멸은 “여든 여덟 밤을 지나면 뭍을 향한다”라거나 도다리는 “금계(金桂)의 꽃이 향기가 나면”이라던지 감성돔의 경우에는 “말벌이 날개 짓 소리를 내고 날기 시작하면 산란에 맞추어 항문 주위가 붉게 변한 감성돔이 물을 거슬러 오르기를 시작했다”라는 표현으로 해당 어종에 대한 시즌이 시작되었음을 표현한다.

참돔의 경우에는 오래 전부터 히로시마에서 정통하고 노련한 참돔 원투낚시인들 사이에서는 “스카와의 5번 등대에 들어갔습니까?” 라는 표현을 사용하고 있다고 한다.

히로시마만의 남동쪽에 있는 구라하시섬, 그 남해안에 있는 스카와라는 마을의 앞바다에 있는 등대 근처에서 참돔이 낚이기 시작하면 히로시마만의 참돔 원투낚시도 본격적으로 시작된다는 것이다.

이렇게 시즌이 시작되면 100g에 6,000엔이 넘는 타이무시 또는 아카무시(タイムシ orアカムシ)를 잔뜩 사서 낚시를 가는데 일본도 한국과 마찬가지로 미끼를 사는 그 돈이면 참돔을 사서 먹겠다는 말을 사용하기도 하는데 어디 이런 말들이 낚시인들 귀에 들어오겠는가?^^

대물을 노리는 낚시인들에게 있어서 미끼의 가격이 문제가 되겠는가? 1년에 몇 차례 오지 않는 기회를 노려 손맛을 보기 위해서는 저렇게 비싼 미끼를 사용하는 것은 일본도 한국과 마찬가지인 모양이다.

그러나 우리가 흔히 부르는 혼무시보다도 훨씬 비싼 저 미끼를 사용하는 이유는 잡어들의 반응으로 미끼가 대상 어종에 닿기 전에 따먹히는 이른바 에사토리(エサ取り)에 훨씬 강하고 낚시를 던지고 나서 1시간이 지나도 살아 있는 강한 생명력 때문에도 아카무시를 사용한다고 한다.

그만큼 일본에서는 참돔 원투낚시에 있어서 아카무시를 미끼의 최고로 인정하고 있다.

밤에 하는 참돔 원투낚시는 조수에 따라서 헤엄치는 참돔이 어둠 속 넓은 바다에 던진 낚시대에 달린 길이 5~6㎝의 미끼에 도달하려면 갯지렁이의 경우 보통 7~8m의 범위에 있으면 참돔의 미끼 인식이 가능하고 참돔이 아카무시를 인식하는 범위는 25~30m라고 하는데 전혀 과학적인근거가 없는 낚시인의 감에 의한 수치이다.^^

여름에 하는 참돔 낚시는 경험상 대형의 경우는 밤낚시가 확률이 높기 때문에 안전에 주의하고 구명조끼의 착용은반드시 하도록 하는 것이 좋을 것 같다.

주: 본문에 있는 내용 중에서 미끼에 대한 부분, 즉 타이무시라고도 하고 아카무시라고 일본에서 부르는 미끼에 대해서는 학명에 대하여 완벽하게 정리되지 않은 것 같다. 이와무시의 잘못된 표현이라 주장하는 사람도 있고… 해서 그냥 발음나는 대로 표기했으며 언제고 그 명칭의 정확한 통일이 이뤄지면(일본에서) 다시 한번 정리를 할 생각이다.

감성돔의 시각과 후각

카테고리: 원투낚시

저는 언제나 글을 통해서 낚시를 보다 재미있게 즐기려면 사용하는 장비의 선택보다 우선해서 조류를 이해하고, 바다의 변화로 해저지형을 판단하는 방법을 익히고, 잡고자 하는 어종의 생태와 습성을 익히는 것이 중요하다고 강조하고 있습니다.

그 중에서 물고기의 생태와 습성을 이해하는 것은 조과와 아주 밀접한 관련을 가지고 있는데 오늘은 감성돔의 시각과 색을 판별하는 색각, 그리고 후각에 대해서 알게 되면 어떻게 감성돔을 잡아야 하는가를 이해할 수 있다는 것을 확인해보도록 하겠습니다.

그러기에는 우선, 물고기들의 보편적인 생태에 대하여 알아두는 것이 좋으므로 아래에 링크하는 글들을 읽어보실 것을 권합니다.

그러면 이제부터 감성돔의 시각과 후각에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 여러분들이 이 글을 읽고 나서 감성돔을 공략하기 위해서는 어떤 채비와 미끼(밑밥)을 사용해야 하는가를 이해하게 되신다면 저는 이 글을 쓴 보람이 있다고 생각할 수 있을 것입니다.

▶ 감성돔의 시각

학자들이 감성돔의 망막세포를 채취하여 연구한 바에 따르면 감성돔의 시력은 0.14 정도인 것으로 알려져 있습니다.

그러면 0.14 정도의 시력은 목줄을 식별할 수 있을까요? 예를 들어 2호의 나일론을 목줄로 사용하였다면 라인의 지름은 0.235mm가 되므로 감성돔이 12cm까지 접근해야만 목줄을 식별할 수 있다는 결론이 나옵니다. 그리고 목줄을 1호로 사용하면 라인의 지름은 0.165mm가 되고 이것은 8cm까지 접근해야 식별할 수 있게 된다는 것입니다.

4cm의 차이가 무슨 영향을 줄까? 하고 생각할 수도 있겠으나 목줄은 가늘면 가늘수록 물고기들의 경계심을 줄여주고 간파하기 어렵기 때문에 조과와 큰 관련이 있으며, 목줄을 색깔이 있는 라인을 사용하게 된다면 그것도 조과에 좋지 않은 영향을 미친다는 것은 이미 위에 링크한 “목줄의 굵기와 색깔은 정말 조과에 영향을 미칠까?”란 글에서 확인하였습니다.

▶ 감성돔의 색각(色覺)

색각이란 “색채를 구별하여 인식하는 능력”을 말하는데 감성돔이 색을 구별할 수 있다는 것은 유전자를 분석하여 밝혀진 사실입니다.

감성돔은 아래와 같이 모두 5개의 “옵신 유전자”를 가지고 있어서 명암과, 적색, 녹색, 그리고 자외선을 감지할 수 있다고 합니다.

· 명암을 구별하는 Rh1 옵신

· 적색을 구별하는 LWS 옵신

· 녹색을 구별하는 Rh2A 옵신과 Rh2B 옵신

· 자외선을 감지하는 SWS1 옵신

감성돔이 가진 옵신 유전자 중에서 녹색을 구별하는 것이 2개나 되는 것은 녹색과 적색의 중간에 해당하는 노란색을 구별할 수 있는 능력이 있다고 학자들은 말하고 있습니다. 따라서 감성돔이 옥수수에 반응을 보이는 것과 감성돔을 잡기 위한 떡밥의 재료로 노란색을 많이 사용한 제품을 판매하는 것이 설득력이 있어 보입니다.

또한 감성돔이 자외선을 감지하는 능력이 있다는 것과 감성돔의 색상이 검은 것은 관련이 있다고 하는데, 감성돔이 자외선을 감지하면 멜라닌 색소를 생성하고 자외선으로부터 몸을 보호하기 위해 피부가 검게 된다고 합니다.

▶ 감성돔의 후각

감성돔의 후각은 “후각이 뛰어난 참돔”에서 알아본 바로는 참돔은 후판이 55개였습니다. 그런데 감성돔은 이보다 약간 많은 55~60개 정도의 후판을 가지고 있다고 하니 감성돔의 후각도 아주 뛰어나다는 것을 알 수 있습니다.

특히 감성돔의 후각은 아주 미량의 아미노산을 감지할 수도 있다고 하는데 감성돔이 특히 좋아하는 것으로 알려진 아미노산은 알라닌, 아르기닌, 글리신, 프롤린의 4가지가 있습니다.

이런 감성돔의 습성을 이용하여 시중에 판매되고 있는 감성돔용 파우더에는 다양한 아미노산 성분들이 포함되어 있는 것입니다. 그리고 참고로 말씀드리면 벵에돔은 우리가 흔히 MSG라고 부르는 글루타민산나트륨을 좋아한다고 합니다.

감성돔의 생태와 입질의 관계

카테고리: 원투낚시

감성돔을 아직 잡아보지 못한 분들의 경우에는 채비나 포인트에 대해서만 신경을 기울이는 모습을 자주 보게 되는데, 다른 어종도 마찬가지지만 특히 감성돔의 경우에는 몸의 구조와 생태를 알아두는 것이 실조에서 폭넓게 응용할 수 있어서 도움이 됩니다.

이런 몸의 구조와 생태에 대해서 알게 되면 감성돔의 입질에 대해서도 이해를 할 수 있습니다. 감성돔 찌낚시를 해본 사람들은 알겠지만 감성돔 찌낚시에서는 찌가 가라앉았다고 해서 바로 챔질을 하면 100% 후킹에 실패한다는 것을…. 그래서 많은 사람들이 “한 템포 늦게 챔질을 하라“는 말을 하는 것입니다.

그러나 찌낚시와는 달리 맥낚시로 감성돔을 노리는 경우에는 라인의 방출이 상대적으로 적기 때문에 입질을 느끼면 즉시 챔질을 하는 것이 좋습니다.

왜 찌낚시의 경우에는 바로 챔질을 하는 것이 좋지 않은가 하는 것은 아래와 같은 감성돔의 신체구조와 생태를 알게 되면 쉽게 이해할 수가 있습니다.

감성돔은 좁은 곳에서도 쉽게 방향전환이 가능하다.

감성돔의 체형은 둥근 체형을 하고 있으며 다른 어종에 비해서 꼬리지느러미 위의 신체를 뜻하는 미병부의 두께가 굵기 때문에 순간적인 움직임이 빠를 수 있는 것이며 이런 특징으로 인해서 암초지대와 테트라 사이에서도 자유롭게 움직일 수 있는 것입니다.

감성돔은 뒤로도 헤엄칠 수 있다.

감성돔낚시에서 “이것이 입질인지? 아닌지?” 모르는 경우를 겪는 분들이 많은데 이것은 감성돔이 미끼를 먹을 때 제자리에서 움직이지 않고 먹는 습성 때문에 생기는 것으로 특히 추운 겨울철에 많이 볼 수 있으며 입질이 없었음에도 불구하고 채비를 회수하고 나면 잡혀 있는 경우를 경험하신 분들도 계실 것이라 생각합니다.

감성돔이 이와 같이 제자리에서 먹이를 먹을 수 있는 것은 벵에돔 등에 비해서 가슴지느러미가 크게 발달하였기 때문으로 제자리에 있거나 뒤로도 움직일 수 있는 생태적인 특성 때문임을 알게 되면 감성돔의 미세한 입질에 대하여 이해가 될 것입니다.

감성돔의 이빨로 그 포인트에서 선호하는 미끼를 알 수 있다.

감성돔의 이빨을 보면 위에는 날카로운 대문니가 있는데, 이 대문니를 이용하여 새우나 게, 조개류 등을 뜯어 먹습니다.

포인트에 도착한 후 주변에서 감성돔을 잡은 사람이 있으면 양해를 구한 다음 이빨을 살펴보거나 본인이 처음 잡은 감성돔의 이빨을 살펴보아 대문니가 퇴화되어 있다면 딱딱한 갑각류를 감성돔이 즐겨 먹는다는 증거이며, 대문니가 뾰족한 상태로 남아있다면 부드러운 미끼가 잘 먹힌다는 것으로 판단하면 되겠습니다.

감성돔은 특히 경계심이 강하다.

감성돔이 경계심이 강한 이유는 운동을 전달해 주는 신경다발을 척수와 직접 연결하는 숨골(연수) 및 측선이 잘 발달되어 있고 청각도 뛰어나서 약간의 변화에도 민감하게 반응하는 생태구조에 기인하고 있습니다.

원투낚시 초보자들이 하지 않는 세 가지

카테고리: 원투낚시

원투낚시를 처음 시작하는 분들의 경우에는 먼저 자신이 원하는 방향으로 정확하게 캐스팅할 수 있도록 연습한 후에 비거리를 증가시키는 것이 좋습니다.

그러나 비거리도 제법 나오고 방향도 목표한 대로 정확하게 던지는데도 불구하고 조과는 영 시원찮기만 합니다. 과연 무엇이 문제인지 연구도 해보고 채비도 바꿔보고 여러 방법을 강구하지만 나아지질 않고 급기야는 나는 어복이 없나 보다~ 나는 “꽝조사야~!ㅠㅠ”하면서 포기하는 모습을 종종 목격하게 됩니다.

낚시를 할 때 조과를 결정짓는 가장 큰 요인은 아무래도 개체수가 많이 서식하는 포인트를 찾는 것임은 물론이겠지만 같은 포인트라고 해도 조과의 차이가 나는 데에는 몇 가지 원인이 있다는 생각이 듭니다. 그래서 오늘은 원투낚시 초보자들이 하지 않는 세 가지가 무엇인지 한 번 알아보도록 하겠습니다.

먼저 많은 분들의 경우에는 낚시터에 도착하면 채비를 하고 미끼를 달아 던지기에만 열중하는 모습을 쉽게 발견할 수가 있습니다. 그러나 낚시란 것은 어떻게 보면 확률과의 싸움이라고 할 수 있습니다.

즉, 대상어종이 잡힐만한 포인트를 찾아 가장 즐겨 먹는 미끼를 사용하여 미끼를 한 번에 삼키는 습성을 가지고 있는지? 아니면 미끼를 잘라 먹는지? 당겨서 끊어 먹는지? 등의 유형에 따라 초릿대에 전해지는 입질의 패턴을 보고 챔질 타이밍을 결정해 잡는 것이지요…

그렇기 때문에 가장 중요한 사항인 ①지형을 파악하는 것과 ②미끼의 운용, 그리고 ③ 캐스팅의 약간의 노하우가 원투낚시의 초보분들께는 부족하다는 것을 알 수 있습니다.

그러면 이제 원투낚시의 조과와도 밀접한 관계가 있는 3가지 점에 대해서 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.

① 지형의 파악

찌낚시를 하는 분들을 보면 도착한 포인트의 수심을 파악하기 위해 지우개를 달거나 무게추를 달아 정확한 수심을 파악하여 노리는 대상어종이 유영하는 층에 미끼를 드리우기 위해 애쓴다는 것을 알 수 있습니다.

그러나 원투낚시를 처음 하시는 분들의 경우에는 방향과 비거리에만 신경을 쓰지 본인이 현재 하고 있는 포인트의 해저 지형이 어떠한가를 파악하는 것에는 거의 신경을 기울이지 않음을 보게 됩니다.

먼저 낚시터에 도착하면 바늘을 달기 전에 추만 연결한 상태에서 캐스팅한 후 천천히 라인을 감으면서 바닥의 지형을 파악하도록 하고 낚시를 하는 도중에 라인이 늘어졌을 때도 반드시 로드를 들고(거치대에 둔 채 릴링은 피한다) 라인을 감으면서 지형을 파악하는 것이 좋습니다.

이것이 왜 중요한지를 사진을 보면서 설명을 드리자면, 물고기는 본능적으로 경사가 있는 지형을 좋아하며 특히 우럭과 같은 락피시는 바다 속의 암초나 바위가 있는 지형을 좋아하기 때문에 대상어종이 있을 확률이 높은 지형을 파악하여 집중공략하는 것이 조과에 크게 영향을 준다는 점입니다.

수도권의 낚시인들이 즐겨 찾는 시화방조제를 보더라도 간조 시의 지형을 보면 아래처럼 물골이 형성되어 지형의 고저(高低)가 분명히 존재하기 때문에 막연히 낚싯대를 던져 놓고 기다리기만 하는 것보다는 지형을 파악하여 집중공략하는 것이 조과에 도움이 된다는 것은 알 수 있을 것으로 생각합니다.

물론, 처음에는 릴링을 하면서 지형을 파악한다는 것이 그리 쉬운 일은 아니지만 그래도 밑걸림이 있는지? 바위나 암초가 있는지? 정도의 느낌은 금방 알 수 있으니 지금부터는 낚시터에 도착하여 급하게 캐스팅하기 보다는 한 두 번이라도 연습캐스팅으로 지형을 파악하려는 노력을 하는 것을 권합니다.

② 미끼의 운용, 특히 지렁이의 경우

원투낚시의 경우에는 무거운 추를 달고 멀리 던지기 때문에 지렁이를 잘못 끼우면 날아가는 도중에 끊어져 떨어지는 것을 목격하게 됩니다. 우선 원투낚시를 할 경우에 지렁이는 반드시 목줄 위까지 올리거나 최소한 바늘귀는 덮을 수 있을 정도로 끼우는 것이 필수입니다.

그리고 많은 초보자분들이 놓치는 점이 바로 대상어종의 활성도에 따른 미끼의 운용을 소홀히 한다는 점입니다. 물론 이것이 무조건 맞다는 것은 아니지만 고기를 잡기 위한 확률을 높이기 위해서는 어느 정도 필요한 것도 사실입니다.

우선 가장 보편적으로 지렁이를 끼우는 방법은 1번과 같으며 먹이활동이 활발할 경우에는 지렁이의 끝부분을 2번과 같이 잘라주는 편이 좋고 반대로 물고기의 먹이활동이 약할 경우에는 3번과 같이 지렁이의 머리 부분을 잘라주는 것이 도움이 됩니다.

특히 물고기의 먹이활동이 아주 좋지 않을 때에는 지렁이의 체액에서 나오는 냄새가 멀리 미치도록 하기 위해 몸통을 여러 번 끼우는 방식도 도움이 됩니다.

③ 캐스팅할 때 주의할 점

원투낚시에서는 캐스팅 할 경우 추의 무게 때문에 달려 있는 바늘은 뒤에 위치하게 되고 많은 회전을 하면서 목줄이 힘줄에 꼬이거나 금속재질의 천평을 사용하는 경우에는 천평을 휘감아 버려 목줄을 분리하기 어렵게 되는 일이 자주 생기게 됩니다.

이렇게 목줄이 힘줄을 감는 현상을 100% 없앨 수는 없지만 어느 정도 줄일 수는 있는데 아래 그림의 1번과 같이 캐스팅을 하고 착수한 후에 라인을 감아 텐션을 주게 되면 미끼가 달려 있는 목줄이 힘줄을 감는 현상이 빈번히 발생합니다.

따라서 2번 그림처럼 찌낚시에서의 캐스팅과 같이 봉돌이 착수하기 직전에 라인에 살짝 브레이크를 걸어줌으로써 채비가 자연스럽게 정렬이 되도록 하는 것이 이런 휘감기는 문제를 줄일 수 있습니다.

원투낚시는 던져 놓고 물기만을 기다리는 것이 아니라 다른 장르의 낚시와 같이 발품도 팔고 노력을 해야만 조과가 좋아진다는 것은 분명한 사실이며 상기에서 말씀 드린 3가지 사항이 별것 아닌 것처럼 생각되지만 조과에 크게 영향을 미친다는 경험에서 나온 말씀이니 한 번 시험해 보시기를 적극 강추합니다^^

원투낚시의 포인트를 찾는 방법: 말등지형을 찾아서 공략하자!

카테고리: 원투낚시

오늘은 사진을 먼저 보도록 하겠습니다.

지금 보시는 것은 물이 빠져 뻘이 드러난 곳과 파도가 치는 바다의 모습입니다.

여러분들께서는 지금 보신 사진 속에서는 어떤 곳에서 낚시를 하는 것이 좋다고 생각하십니까?

낚시포인트를 찾는 핵심사항은, 물흐름의 변화와 지형의 변화가 있는 곳을 찾는 것이란 점만 기억하시면 되는데, 보여드린 사진 속의 장소에서 포인트를 찾는 법은 뒤에서 설명드리도록 하겠습니다.

이제 다시 한 장의 사진을 보여드리겠습니다.

사진에는 등대가 보이고, 등대로 가는 길에 낚시를 하고 있는 사람이 보입니다.

그런데, 등대로 가는 진입로가 썰물 때는 물에 완전히 잠긴다면 우리는 무엇으로 등대로 가는 길이 있다는 것을 판단할 수 있을까요?

먼저 사진에서도 볼 수 있는 구조물로 알 수 있을 것이고, 두 번째는 주변에서 일어나는 파도, 즉 물흐름의 변화를 보고 판단할 수 있습니다.

바로 이것이 포인트를 찾는 핵심으로 수중의 여와 같은 장애물이 있거나, 수심의 변화가 있는 지점에서는 반드시 물의 흐름이 변하고, 그런 곳에는 물고기가 있을 가능성이 높다는 것입니다.

오늘은 원투낚시와 서프루어의 포인트를 찾는 방법을 알아보는 두 번째 순서로, 말등지형에 대해서 살펴보도록 할텐데, 앞에서 보여드린 사진 속에도 말등지형이 존재하고 있습니다.

말등 지형의 사전적인 의미는 말의 등처럼 바닥의 지형이 솟아오른 것이란 의미로써 섬이나 곶이 바다로 뻗어나가면서 바닥이 솟아올라 경사를 이루고 있는 지형을 말하며, 자연적인 것과 인공적인 것이 있으며 간조 시에 완전히 드러나는 형태를 지닌 것들도 있습니다.

말등지형에 대한 이해를 돕기 위하여 간조와 만조에 따라 변하는 인공적인 말등지형이, 앞에서 보셨던 사진이랍니다.

이제 다시, 뻘이 드러난 사진을 보면 이처럼 완전히 뻘로 이루어진 바닥 지형에서는 조과를 기대하기는 어렵고, 망둥어를 잡거나 운이 좋으면 붕장어를 기대해볼 수는 있을 것입니다.

강이나 바다에서 바닥이 솟아올라 주변보다 높게 형성된 지형은 물의 흐름에 의해 밀려온 모래나 퇴적물이 쌓여서 형성되며, 이런 지형을 말등지형이라고 부르는데, 이것은, 며칠 전에 소개해드렸던 이안류가 발생하는 지역에서도 형성됩니다.

시화방조제를 비롯한 서해안에서 쉽게 만날 수 있는 뻘지형에서도 말등지형은 있으므로 이런 지형을 공략하면, 그나마 조금이라도 나은 조과를 올릴 수가 있습니다.

이런 지형을 찾는 방법은 간조 시에 미리 도착하여 지형을 눈으로 확인하시는 것이 가장 좋으며, 늦게 도착했거나, 야간이어서 육안으로 확인이 불가하다면, 봉돌만 달고 부채꼴 모양으로 적어도 3차례 정도는 던진 다음,천천히 끌면서 바닥을 확인해야만 합니다.

이것은 오래 전 “원투낚시 초보자들이 하지 않는 세 가지”란 제목으로 지니월드에 포스팅했던 내용이기도 합니다.

말등지형이란 주변보다 솟아있는 곳을 말하는 것으로 그 주변은 수심이 말등지형에 비해서 깊기 때문에 물고기들이 있을 가능성이 높아지는 것입니다.

그리고, 실제로도 베이트 피시들이 많다는 것은 물새들이 먹이활동을 하는 모습으로도 알 수 있습니다.

이제, 다시 뻘이 드러난 지형의 사진을 보면 물이 완전히 빠진 상태에서도 물곬을 형성하고 있는 곳에는 물이 있는 것이 보이는데, 이것이 바로 수심이 깊다는 증거이며, 그 주변의 지형을 말등지형이라고 표현하는 것입니다.

그러므로, 같은 시화방조제에서 원투낚시를 하더라도 이처럼 물곬이 형성되어 수심이가 다르게 형성된 말등지형을 찾아서 공략하는 분과 아무 곳이나 던져놓고 하염없이 기다리기만 하는 분과는 조과의 차이는 날 수밖에 없다는 것은 분명하다 하겠습니다.

우리가 가장 쉽게 볼 수 있는 이런 말등지형은 강의 하구에서 바다로 뻗어 있는 얕은 것들이며, 규모가 크면 삼각주가 되는 것이죠.

간조가 되면 많이 드러나는 이런 지형은, 바닥의 지형을 설명할 때 알아본 내용과 같이, 흰파도가 형성되는 높낮이의 변화가 있는 지점으로, 광어를 비롯한 농어 등의 육식어종이 즐겨 모이는 곳이 되는 것입니다.

그리고, 백사장에서 원투낚시를 하기 위해 도착했으나, 이미 물이 차올라 바닷속의 지형을 판단할 수 없을 때는 주변을 살펴, 다른 곳보다 돌출된 지점을 찾아서 앞쪽을 공략하면 됩니다.

백사장에서 돌출되어있는 앞쪽은 갑자기 높아지는 샌드바가 수중에 형성되어 있을 가능성이 높으므로, 물고기들이 있을 가능성도 높습니다.

이번에는 지금 보시는 사진과 같은 곳에서 낚시를 한다고 가정하면, 어느 쪽으로 캐스팅을 해야 좋은 조과를 올릴 수 있다고 생각하십니까?

사진을 보면, 암초에 부딪혀 포말이 이는 것이 보이고, 가운데 지점에서는, 암초는 보이지 않지만, 흰 파도가 길게 형성되고 있는 것을 볼 수 있습니다.

이것은 여러 차례 말씀드린 것과 같이, 앞쪽에서 수심이 얕아지기 때문에 나타나는 현상으로 파도가 부서지는 양옆의 수심은 그보다 깊다는 것을 나타내는 표시입니다.

과연 그런지, 영상을 보면서 확인해보도록 하겠습니다. 어떻습니까? 포말이 일던 곳의 수심은 간조 시에는 걸어서 건널 수 있을 정도로 얕은 것을 확인할 수 있으시죠?

이런 현상은 우리가 흔히 모세의 기적이라 말하는 육계사주를 이루고 있는 곳에서 일어나며, 이보다 작은, 사취(砂嘴)라고 하는 모래부리도 바다를 향해 돌출된 모양을 하고 있습니다.

육계사주

사취(砂嘴)

또한 앞쪽에 섬이 있거나 수중여가 큰 경우에는, 파도가 해안선과 수직을 이루는 경우가 많습니다.

이처럼, 같아 보이는 바다라고 할지라도 수심이 다르고, 물흐름이 다르다는 것입니다.

그렇기 때문에, 이와 같이 변화가 있는 지점을 찾아내어 공략해야만 조금이라도 나은 조과를 올릴 수 있으므로, 포인트를 찾을 수 있는 노하우를 익혀서 실제 적용해보는 연습이 반드시 필요하다고 하겠습니다.

그리고, 이런 지형의 주변은 수심이 낮기 때문에 서프루어나 원투낚시로 캐스팅을 하는 때는, 사선으로 던지는 것이 필요하다는 말씀을 드리면서, 이것으로 마치도록 하겠습니다.

감성돔 원투낚시(6편)-미끼와 습성

카테고리: 원투낚시

감성돔을 원투낚시로 잡기 위하여 준비하는 미끼 중에서 가장 인기가 있는 것은 아마도 참갯지렁이(혼무시)와 개불일 것입니다.

찌낚시와 루어로도 감성돔을 잡기도 하지만 아무래도 가장 많이들 하시는 것이 찌낚시일 것이라 보는데, 찌낚시로 잡는 감성돔과 연안에서 원투낚시로 잡는 것에는 감성돔의 생태가 약간 다르다는 점을 알아둘 필요가 있습니다.

아주 오래전 일본에서는 쥐와 같이 아무 것이나 닥치는 대로 먹는 물고기라고 해서 감성돔을 네즈미다이(鼠鯛)라는 별명으로 부르기도 했을 만큼 감성돔은 동식물성을 가리지 않는 잡식성의 어종입니다.

그러나 수심이 깊은 외양에 서식하는 감성돔과 수심이 비교적 얕은 연안에 서식하는 감성돔은 먹이의 습성이 조금 다르며, 해안가 근처에 서식하는 것일수록 먹이를 가리지 않는 습성이 강합니다.

그러나 이에 비례하여 해안 근처에 서식하는 감성돔들은 최대의 천적이라고 할 수 있는 사람, 특히 낚시꾼들을 경계하는 경계심이 더욱 강하고 민첩성도 뛰어납니다.

또한 먹이활동은 후각이 발달한 감성돔으로서는 시각보다는 후각에 거의 의존하고 있기 때문에 단백질이 분해되면서 나오는 냄새에 특히 강한 반응을 보입니다. 그래서 번데기와 같은 미끼도 감성돔 낚시에 사용되는 것입니다.

감성돔은 홍합과 조개류도 먹잇감으로 삼지만 낚시를 할 때에는 일부러 조개를 부패시켜 냄새가 심하도록 만들어 사용하기도 하며 오징어내장을 삭힌 다음 미끼를 담갔다가 사용하는 방법 또한 감성돔 원투낚시에서는 좋은 조과를 볼 수 있습니다.

감성돔이 먹이를 먹는 습성을 살펴보면 일반적으로 겨울철에서 초봄까지 수온이 낮은 시기에는 부드러운 미끼를 선호하고 여름에서 가을까지 수온이 높은 시기에는 딱딱한 미끼를 선호하는 것으로 알려져 있습니다.

그러나, 찌낚시에 비해서 멀리 캐스팅하는 원투낚시에 있어서는 미끼의 운용이 제한적일 수밖에 없다는 점에서 가급적 미끼의 냄새가 오래 지속되고 멀리까지 퍼지도록 사용하는 것이 좋고 살아있는 지렁이 등을 미끼로 사용할 경우에는 생존기간이 긴 것을 사용하는 것이 조과에 크게 도움이 됩니다.

그래서 일본에서는 물속에서도 1시간 이상 살아있는 혼무시보다도 더 비싼 100g에 6,000엔이 넘는 타이무시 또는 아카무시(タイムシ 혹은 アカムシ)라고 부르는 미끼를 감성돔 원투낚시의 미끼로 선호하고 있는 것입니다.

겨울철 감성돔 원투낚시에서 살펴본 것을 다시 한 번 언급하면 1986년 일본 오카야마현의 수산시험장에서 11월과 2월에 각각 감성돔의 몸에 발신기를 달아 이동거리를 조사한 적이 있었는데 11월에는 하루에 약 42km를 이동한데 반해 2월에는 불과 1.4km 정도를 이동하는데 그쳤다는 실험결과가 있습니다.

그런데 위의 실험은 외양에 서식하는 감성돔을 대상으로 한 실험이었고, 일본에서 감성돔의 자원보호와 방류사업을 활발하게 추진하고 있는 “도쿄만 감성돔 연구회”라는 민간단체에서 10년 동안 감성돔 3,719마리에 꼬리표를 달아 방류하고 그것을 추적하는 실험을 한 결과 중 주목할 부분을 소개하면 연안에 서식하는 감성돔은 방파제를 주요 영역으로 삼고 있으며 이동하더라도 방파제 사이와 방파제에서 가까운 암초지대를 회유했다고 합니다.

위의 실험에서 알 수 있는 것과 같이 연안에 서식하는 감성돔을 원투낚시로 잡기 위해서는 수중여와 같은 암초가 있는 곳이나 장애물이 있는 주변을 집중적으로 노리는 것이 좋습니다.

우리도 일본과 같이 방류사업을 일시적이건 주기적이건 간에 실시하는 곳들도 많습니다. 그러나 낚시를 오래도록 즐기기 위해서는 최소한 포획이 금지된 기간에는 대상어를 잡더라도 놓아주는 일과 포획크기 미만의 것들은 잡는 즉시 방류하는 실천을 하는 것이 중요하다고 생각하면서 6회에 걸친 “감성돔 원투낚시”의 포스팅을 모두 마칩니다.

감성돔 원투낚시(5편)-개불 미끼 끼는 법

카테고리: 원투낚시

감성돔을 대상으로 하는 원투낚시 중 특히 겨울철 대물 감성돔을 노릴 때에는 개불을 미끼로 사용하는 사람들이 많음을 알 수 있습니다. 왜 이렇게 개불을 선호하는지 살펴보면 비교적 딱딱한 상태이기 때문에 캐스팅할 때 쉽게 바늘에서 이탈되지 않고, 잡어나 소형 어종의 공격이 적으며(물론 겨울철 낮은 수온의 영향도 있지만), 미끼 교환 횟수가 적어 추운 날씨에 효과적이란 것 등을 장점으로 꼽을 수 있을 것입니다.

그러나 이에 반해 입질을 보기가 다른 미끼에 비해서 현저하게 적다는 점은 단점으로 꼽을 수 있겠습니다.(가격이 비싼 것도 단점이겠지요^^)

그리고 애주가인 낚시인들에게 빠뜨릴 수 없는 장점 중의 하나는 고기를 못 잡을 경우, 술안주로 먹을 수 있다는 것을 들 수 있을 것입니다.

이런 개불을 미끼로 사용하는 경우 많은 사람들이 개불의 입이나 항문을 통하여 바늘을 끼우고 몸통 밖으로 바늘이 나오게 하거나, 크기가 작은 개불의 경우에는 통으로 꿰어 입에서 항문으로 또는 항문에서 입으로 바늘을 빼내는 방법을 사용합니다.

개불을 통으로 끼우지 않을 경우에는 바늘을 입에서부터 끼우기보다는 항문에서부터 끼우는 것이 내장을 덜 상하게 하고 조금 더 살아 있는 상태를 유지할 수 있어서 좋습니다.

개불의 입과 항문을 구별하는 방법은 육안으로도 식별이 가능하지만 만져보면 입 주위에는 한 쌍의 털이 있고 항문주위에는 털이 많이 나 있다는 것을 알 수 있습니다.

개불을 바늘에 끼는 방법은 지렁이를 낄 때와 같은데

먼저 개불을 눌러 체내의 물을 빼준 다음 항문으로 바늘을 찔러 넣고

개불을 밀어 올려 몸 밖으로 바늘을 빼내면 됩니다.

특히 바늘을 낄 때 물을 배출시키는 것은 바늘을 넣기가 쉽고 캐스팅할 때 공기의 저항을 줄이기 위해서는 반드시 필요한 작업입니다.

그리고 시간이 지나 몸 밖으로 나온 바늘이나 기타 밑걸림 등의 이유로 미끼가 떨어져 나갈 우려가 있거나 크기가 큰 개불을 잘라서 사용하는 경우에는 아래와 같이 지렁이 등의 다른 미끼를 같이 사용하는 것이 도움이 됩니다.

감성돔 원투낚시(4편)-발밑의 지형으로 포인트 찾기

카테고리: 원투낚시

백사장에서 감성돔을 잡는 원투낚시에 관하여 연재를 하고 있습니다만 여기서 언급하는 내용은 비단 감성돔에만 국한 되는 것이 아니라 원투낚시를 비롯하여 서프루어로 고기를 잡을 때의 포인트 선정에도 사용되기에 가급적 이미지 트레이닝을 많이 해두시는 것이 좋습니다.

지난 2회에 걸쳐 전체적인 포인트의 선정은 파도와 조류를 보고 판단하며 겨울에는 특히 어떤 지형을 노려야 좋은지를 알아보았습니다. 그러나 초보자들로서는 이것 또한 그리 쉬운 일이 아님은 분명합니다.

그래서 오늘은 묻지도 따지지도 말고 목적지(특히 백사장)에 도착하면 어디를 찾아서 캐스팅할 것인가에 대하여 알아보도록 하겠습니다.

백사장에서 원투낚시를 즐기기 위해 목적지에 도착하면 대개의 경우 밤을 보내기 위해 텐트를 치고 나서 채비를 하게 됩니다. 그럴 때 가장 중요하게들 생각하시는 것이 텐트를 칠 공간인 것 같습니다.

주변에 방해를 주지 않으면서 넉넉하고 편안한 공간을 찾아 우선 텐트를 설치하고 그 주변으로 캐스팅하는 것이 대부분 아닐까 생각합니다.

먼저도 말씀 드린 것과 같이 다른 장르의 낚시에 비해서 고기를 잡을 확률이 상대적으로 적은 것이 원투낚시입니다. 따라서 더욱 고기가 있을 만한 장소를 찾아서 집중적으로 공략해야만 조과를 보장할 수 있는데 처음부터 이런 것과는 거리가 먼 곳에 텐트부터 치고 보니 조과가 좋을 수가 없는 것입니다.

그러면 백사장에 도착하면 어디를 찾아 텐트를 설치하고 무엇을 보고 포인트를 찾아야 할까요? 오늘은 그 마지막 순서로 발밑의 지형만으로 판단하는 방법을 알아보겠습니다.

포인트를 찾는 가장 중요한 사항은 지형의 변화가 있는 곳, 물의 변화가 있는 곳, 베이트 피시가 있는 곳을 찾는 것입니다. 그런데 이것이 모두 야간에는 식별하기가 쉽지가 않습니다.

따라서 목적지에 도착하면 백사장이 직선인지 아니면 활처럼 휘어진 형태인지를 해안선을 보고서 활처럼 둥글게 휘어진 형태의 해안선을 가지고 있는 곳이라면 오목하게 들어간 지점이나 아래 사진과 같이 볼록하게 돌출된 지점의 주변에 텐트를 치는 것이 좋습니다.

그 다음으로 찾아야 할 것이 바로 바닥의 변화가 있는 지점인데 그것은 주변이 모두 모래뿐임에도 불구하고 유달리 일정 장소에만 자갈이나 해초가 몰려 있는 곳을 찾는 것입니다.

이런 곳의 앞에는 지난번에 말씀드린 파도를 일으키는 샌드바가 있거나 이안류가 형성되는 곳일 확률이 아주 높은 곳입니다.

특히 이안류의 경우 육안으로 구분을 하기는 쉽지 않지만 이안류가 형성되는 곳을 보면 바다에서는 주변과는 달리 포말이 일어나지 않으며 이곳을 일직선으로 연결하여 백사장을 살펴보면 아래와 같이 파도에 밀려온 해조류가 많음을 알 수가 있습니다.

그리고 또 찾아야 하는 지점이 주변의 지형과 크게 높낮이가 차이가 나는 곳입니다. 야간에는 육안으로 판별이 불가능하지만 주간에 바다를 보면 아래의 사진과 같이 파도가 밀려나갈 때 모래를 쓸어가면서 물색이 뿌옇게 보이는 지점이 있습니다. 이곳이 바로 높이가 차이가 나는 지점이며 파도가 밀려올 때는 포말이 생기는 지점입니다.

이런 지점의 간조 때의 모습을 보면 아래와 같습니다. 여러분들이 여름 휴가철에 해수욕장에서 바다에 들어갈 때 깊이가 갑자기 깊어지면서 당황한 경험들이 한두 번씩은 있으실 텐데 바로 그런 지점이며 이런 곳은 먼 바다에도 존재하며 좋은 포인트가 됩니다.

이런 바다의 지형은 파도와 조류에 의해 생겨난 낮은 기복의 것과 해저 지형에 의해 기복이 큰 유형의 것이 있는데 두 곳 다 좋은 포인트가 되며 주변에 다른 낚시인이 없다면 정면으로 캐스팅하기 보다는 비스듬히 캐스팅하여 대각선으로 로드를 거치하는 것도 조과에 도움이 됩니다.

야간에 파도도 잘 보이지 않고 이안류가 발생하는 지점은 도통 알 수가 없는 경우라면 최소한 헤드랜턴이나 조명을 이용하여 파도가 밀려온 흔적은 찾아봐야만 합니다.

아래와 같이 파도가 밀려온 거리도 다르지만 가장 많이 밀려온 부분에는 같이 밀려온 해조류도 보이고 있습니다.

이처럼 해변에 밀려온 해조류가 있는 곳이라면 무조건 그 앞쪽을 노리는 것이 좋으며 그런 경우라도 비치브레이크가 일어나는 지점은 넘겨서 캐스팅해야 한다는 점을 기억해야 합니다.